C’è un pomodorino che cresce alle pendici del Vesuvio, dove il terreno lavico e l’escursione termica modellano un frutto dalla personalità intensa e riconoscibile.

Il Pomodoro del Piennolo del Vesuvio è caratterizzato da una forma ovale allungata con una piccola punta all’estremità inferiore. La buccia è soda e resistente, la polpa compatta e molto aromatica. Il sapore è un equilibrio naturale tra dolcezza marcata e retrogusto acidulo, dovuto all’alta concentrazione di zuccheri e acidi organici. I terreni vulcanici, ricchi di potassio e zolfo, conferiscono al frutto una sapidità minerale unica e un colore rosso vivo e profondo.

La sua introduzione in Campania risalirebbe al 1759, quando il viceré del Perù lo donò a Ferdinando IV di Napoli in occasione della sua incoronazione. Piantato alle pendici del Vesuvio, si adattò perfettamente all’ambiente sviluppando le qualità che oggi lo rendono una delle eccellenze gastronomiche italiane. Nel 2009 ha ottenuto la Denominazione di Origine Protetta, a tutela della sua autenticità.

Il nome “piennolo” deriva dall’antica usanza di intrecciare i rami dei pomodorini formando grandi grappoli appesi, tradizione nata secondo la leggenda dalle mogli dei pescatori vesuviani che intrecciavano reti e, per abitudine, anche i rami dei pomodori.

A 24 mesi il Parmigiano Reggiano raggiunge uno dei suoi punti di equilibrio più riconoscibili, tra dolcezza, sapidità e struttura.

Dopo due anni di stagionatura, la pasta diventa più granulosa e friabile, mentre il gusto acquista maggiore profondità senza perdere equilibrio. In questa fase emergono profumi di latte, burro fuso e frutta fresca, accompagnati da una sapidità più definita.

I piccoli puntini bianchi che possono comparire nella pasta non sono cristalli di sale: sono cristalli di tirosina, un amminoacido che diventa sempre più visibile con il progredire della stagionatura.

C’è una salsa che non ha fretta, che nasce da una sobbollitura paziente e da una selezione attenta delle materie prime, e che nel tempo è diventata simbolo stesso della cucina italiana.

Il nostro ragù viene stufato per tre ore a fiamma bassissima su base di cipolla, sedano e carota. Utilizziamo macinato di 1° scelta proveniente da bovini e suini allevati esclusivamente in Italia: tagli selezionati, più magri e adatti a una cottura lenta. La carne sviluppa un gusto umami intenso e persistente grazie alla sobbollitura prolungata. La dolcezza naturale del soffritto si bilancia con l’acidità del vino e con la profondità aromatica del pomodoro del Piennolo. Una noce di burro, in uscita, armonizza il tutto rendendo la salsa densa, avvolgente, mai liquida. Rosmarino e alloro completano il profilo con note aromatiche discrete ma riconoscibili.

Le origini del ragù risalgono al termine francese ragout, che indicava stufati medievali cotti lentamente. Solo tra fine Settecento e Novecento il pomodoro entra stabilmente nella ricetta, trasformando uno stufato bianco in ciò che oggi riconosciamo come ragù.

Nel 1891 Pellegrino Artusi descrive i “Maccheroni alla bolognese” senza pomodoro. Solo nel primo Novecento il pomodoro diventerà ingrediente costante.

C’è un pomodorino che cresce alle pendici del Vesuvio, dove il terreno lavico e l’escursione termica modellano un frutto dalla personalità intensa e riconoscibile.

Il Pomodoro del Piennolo del Vesuvio è caratterizzato da una forma ovale allungata con una piccola punta all’estremità inferiore. La buccia è soda e resistente, la polpa compatta e molto aromatica. Il sapore è un equilibrio naturale tra dolcezza marcata e retrogusto acidulo, dovuto all’alta concentrazione di zuccheri e acidi organici. I terreni vulcanici, ricchi di potassio e zolfo, conferiscono al frutto una sapidità minerale unica e un colore rosso vivo e profondo.

La sua introduzione in Campania risalirebbe al 1759, quando il viceré del Perù lo donò a Ferdinando IV di Napoli in occasione della sua incoronazione. Piantato alle pendici del Vesuvio, si adattò perfettamente all’ambiente sviluppando le qualità che oggi lo rendono una delle eccellenze gastronomiche italiane. Nel 2009 ha ottenuto la Denominazione di Origine Protetta, a tutela della sua autenticità.

Il nome “piennolo” deriva dall’antica usanza di intrecciare i rami dei pomodorini formando grandi grappoli appesi, tradizione nata secondo la leggenda dalle mogli dei pescatori vesuviani che intrecciavano reti e, per abitudine, anche i rami dei pomodori.

A 24 mesi il Parmigiano Reggiano raggiunge uno dei suoi punti di equilibrio più riconoscibili, tra dolcezza, sapidità e struttura.

Dopo due anni di stagionatura, la pasta diventa più granulosa e friabile, mentre il gusto acquista maggiore profondità senza perdere equilibrio. In questa fase emergono profumi di latte, burro fuso e frutta fresca, accompagnati da una sapidità più definita.

I piccoli puntini bianchi che possono comparire nella pasta non sono cristalli di sale: sono cristalli di tirosina, un amminoacido che diventa sempre più visibile con il progredire della stagionatura.

C’è un salume che non è pancetta e non è bacon: è la guancia del suino, stagionata lentamente, con una percentuale di grasso che la rende unica in cottura.

Il guanciale romano si ottiene dalla guancia del maiale, rifilata e massaggiata con sale, pepe e talvolta erbe aromatiche. La stagionatura dura generalmente da due a tre mesi. In padella rilascia lentamente il suo grasso nobile, che diventa parte integrante della salsa. La superficie diventa croccante mentre l’interno resta morbido, apportando profondità sapida e struttura al piatto.

La differenza principale con la pancetta è nella composizione del grasso: il guanciale è più ricco e meno fibroso, caratteristica che lo rende essenziale nella carbonara tradizionale.

C’è un formaggio che accompagna la storia di Roma da oltre duemila anni, nato per nutrire eserciti e diventato simbolo di forza e conservazione.

Il Pecorino Romano era già apprezzato nei banchetti imperiali e costituiva parte della razione giornaliera dei legionari, circa 27 grammi al giorno, insieme a pane e zuppa di farro. La sua lunga conservabilità lo rendeva ideale per i viaggi. Sebbene il nome lo leghi al Lazio, dalla fine dell’Ottocento gran parte della produzione si è spostata in Sardegna, dove la tradizione agro-pastorale ha consolidato e ampliato la lavorazione.

Il trasferimento della produzione in Sardegna avvenne dopo il 1884, quando a Roma fu vietata la salagione del formaggio in città. Questo contribuì alla crescita dell’export verso il mercato nordamericano.